Come calcoliamo

Il dato WLTP ufficiale viene da un ciclo di omologazione. Il nostro dato estivo è quanto percorre un'auto come questa su strade normali, in città e in autostrada, a +23 °C senza aria condizionata: vicino al dato ufficiale, l'82–97 % del WLTP. Con il caldo e l'aria condizionata accesa, o con il freddo, va meno lontano. Il dato invernale è a −10 °C con il riscaldamento acceso (nostro o di EV Database): all'incirca da un quarto a un terzo in meno del dato estivo, e con un inverno meno rigido l'auto va più lontano. Ogni dato è una forchetta, non un numero esatto. Se partiamo dal dato generale di EV Database, diamo solo quel dato, perché mescola già la guida d'estate e d'inverno. Abbiamo tarato i nostri dati su quelli di EV Database per auto di categorie diverse; anche i suoi sono calcolati, non misurati. Per le auto usate teniamo conto anche dello stato della batteria.

Il bordo destro della barra dell'autonomia è la cifra del costruttore, con il suo nome: WLTP, o NEDC per le auto omologate prima del WLTP. Se un'elettrica non ne ha nessuna, non diamo l'autonomia. Per un'ibrida plug-in senza dato ufficiale, la barra finisce sulla nostra stima dalla capacità utile e la segna con «~».

• Nel verdetto, il dato di EV Database è corretto per la capacità stimata della batteria. Il dato generale di EV Database sta tra il suo dato estivo e quello invernale, quindi accanto a quel dato non ne diamo uno invernale a parte.
• Il dato a −10 °C è lo stesso con e senza pompa di calore: nei dati di EV Database a −10 °C non si vede differenza tra auto con e senza pompa, quindi anche il nostro è un dato solo.
• Per le ibride plug-in diamo solo l'autonomia elettrica, senza dato invernale: col freddo molte ibride avviano da sole il motore a benzina.

La batteria di un EV di seconda mano non si giudica dalle foto. Se il venditore non fornisce una misura reale, la stimiamo a partire da auto come quella che stai guardando — batterie dello stesso tipo (chimica e raffreddamento), età, chilometri e clima simili — e ti diciamo quanto sono affidabili quei dati (affidabilità alta / media / bassa). È una stima, non una misura di quella specifica auto; per questo il verdetto spiega come ottenere una misura reale prima di pagare. Quando un annuncio dichiara un valore misurato, lo citiamo con il nome di chi l'ha misurato.

• Identifichiamo la versione della batteria dalla data di prima immatricolazione, dalla potenza, dal codice versione e dalle parole dell'annuncio. I portali spesso prendono la potenza dal loro catalogo e non dai documenti dell'auto, quindi a decidere è la scheda tecnica (ficha técnica) o il certificato di conformità (COC).
• Se la versione della batteria non è confermata e le candidate differiscono in capacità, tratta sul prezzo come se fosse la più piccola, finché il venditore non dimostra quale monta.
• La stima della capacità è calcolata per il tipo di batteria (chimica e raffreddamento), l'età, i chilometri e il clima, non con misure di quel modello specifico. Quando non sappiamo come viene raffreddata una batteria, la stima è generica. L'auto in sé non è stata misurata: solo una misura — per esempio un certificato con codice QR — mostra il suo stato reale.
• Regione calda: le batterie invecchiano più in fretta con il caldo; la stima tende verso una perdita maggiore.
• Batteria LFP: la lettura di salute dell'auto stessa è meno affidabile con questa chimica — una misura esterna conta di più.
• Batteria raffreddata ad aria, non a liquido: più sensibile al caldo e alla ricarica rapida ripetuta.
• Se un annuncio dichiara la salute della batteria, il dato non si può verificare senza il codice QR del certificato originale.
• Su un'ibrida plug-in l'invecchiamento della batteria dipende molto da quanti km sono stati fatti in elettrico — dall'annuncio non si vede, per questo la forchetta è ampia.
• Controllo batteria: su un'ibrida plug-in un certificato batteria a pagamento è facoltativo — il controllo rapido è l'autonomia elettrica che il quadro strumenti mostra dopo una carica completa.

Il verdetto dice quanto resta a questa auto. Ecco come lo contiamo e cosa dice la legge.

• Contiamo i periodi di garanzia dalla prima immatricolazione. Se la marca conta dalla consegna dell'auto nuova, la copertura può finire un po' prima.
• Se una garanzia ha una soglia di capacità, la soglia si misura con la procedura del costruttore stesso.
• La garanzia generale del costruttore copre i difetti di fabbricazione e dei materiali. Per un'auto immatricolata prima che entrassero in vigore le condizioni che abbiamo letto, le sue condizioni sono una nostra stima.
• Quando la garanzia della batteria è finita, ogni riparazione della batteria è a tuo carico. Su un'elettrica, misurare la batteria prima di comprare è allora l'unica protezione che resta; su un'ibrida plug-in una batteria usurata costa soprattutto km elettrici, quindi misurarla conta meno.
• Le condizioni di garanzia della batteria nel verdetto sono quelle di una batteria acquistata. Una batteria a noleggio è coperta dal suo contratto di noleggio: chiedilo e guarda cosa copre.
• Quello che non coprono né la garanzia della batteria né la responsabilità legale del venditore (sotto) è a tuo carico.
• Per la legge spagnola, a un privato puoi contestare almeno i vizi occulti (quelli che non si vedevano all'acquisto e rendono l'auto inadatta all'uso), e il reclamo va presentato entro 6 mesi dalla consegna (Código Civil, artt. 1484 e 1490). Se vuoi di più, mettetelo per iscritto nel contratto.
• Per la legge spagnola, se compri da un professionista per uso privato, risponde dei difetti che l'auto aveva già alla consegna e che emergono nei 3 anni successivi; per un'auto usata il contratto può fissare meno, ma mai meno di 1 anno (TRLGDCU, art. 120). Se il difetto emerge nei primi 2 anni, o nel periodo pattuito se è più breve, si presume che ci fosse già alla consegna (art. 121), e la riparazione è gratuita (art. 118). La normale usura di un'auto usata non conta.

Controlliamo le campagne su batteria e ricarica per la versione, non per la singola auto.

• Le nostre fonti sono i registri su cui è stata preparata la scheda di ogni versione — il KBA tedesco (consultato tramite car-recalls.eu, un sito che raccoglie gli avvisi di richiamo europei), la NHTSA statunitense e altri. «Nessuna trovata» non esclude che ci siano campagne: chiedi anche lo storico dei tagliandi.
• Non consultiamo il registro spagnolo dei richiami. Per un'auto in particolare, il rapporto della DGT — anche quello ridotto, che è gratuito — dice se c'è un richiamo ancora da fare.
• Solo il VIN di un'auto dice se una campagna è stata fatta su quell'auto: chiedi a un concessionario ufficiale della marca o controlla il portale della marca. Se un'auto rientri in una campagna che riguarda parte della produzione dipende dalla sua data di produzione, che un annuncio non mostra mai.
• Una campagna già eseguita è un punto a favore, non contro.
• Batteria sostituita in campagna: l'orologio dell'invecchiamento riparte da zero — un punto a favore di chi compra.

Non facciamo una perizia dell'auto. Ti diciamo cosa sappiamo del suo prezzo e quali argomenti hai.

• Diamo un «prezzo ragionevole» e un'offerta iniziale solo quando nella nostra base ci sono almeno 3 annunci simili. Altrimenti sarebbero solo ricavati dal prezzo stesso del venditore.
• Senza certificato della batteria scontiamo 400–600 €: costo e rischio della misura sono a tuo carico. È una regola fissa nostra, volutamente sotto l'unico riferimento che esiste: in un sondaggio del 2024 di AVILOO, azienda che vende questi certificati, acquirenti di 7 paesi europei, Spagna esclusa, hanno detto che pagherebbero 550–1.100 € in più per un'auto certificata. Dire che si pagherebbe non è pagare. La regola vale per le auto elettriche; le ibride plug-in non hanno questo sconto. Se la salute della batteria è dichiarata senza referto verificabile, scontiamo 150–300 € finché il venditore non mostra il documento.
• Una riparazione della batteria dichiarata dal venditore si sottrae con un margine di rischio del 30%: un guasto confermato di solito fa emergere altro. Se il venditore l'ha già tolta dal prezzo, non scontarla due volte.
• L'aggiustamento per chilometraggio rispetto alle auto simili è una regola semplice: 0,03 € per km, con un tetto di ±15% del prezzo.
• Confronta i prezzi in contanti. Negli annunci dei concessionari il prezzo in evidenza spesso vale solo con il finanziamento del concessionario, e in contanti l'auto costa di più.
• Se le auto simili chiedono molto di più, chiedi al venditore perché. Un prezzo più basso può dipendere da un passato a noleggio o in una flotta aziendale, da un incidente o da un prezzo valido solo con il finanziamento del venditore. Se chiedono meno, hai un argomento in più per trattare.
• Per la legge spagnola un professionista risponde dei difetti per almeno 1 anno, un privato almeno dei vizi occulti contestati entro 6 mesi. È un argomento per pagare a un privato meno di quanto un concessionario chiede per un'auto uguale.
• Quasi nuova: la garanzia di un'auto nuova parte da zero, e gli incentivi per le auto nuove possono ridurre la differenza di prezzo — controlla i programmi in vigore prima di decidere.

Se pensi di finanziare, chiedi prima di firmare, e per iscritto:

• Il modulo SECCI (in spagnolo «Información normalizada europea sobre el crédito al consumo»). La legge obbliga a dartelo gratis prima della firma; riporta TAEG, durata e importo totale da pagare.
• L'importo totale che pagherai sommando anticipo, rate, spese di istruttoria e assicurazioni, e quante sono le rate.
• Se l'assicurazione proposta con il finanziamento (vita o protezione del credito) è obbligatoria, e quanto aggiunge al totale.
• Cosa succede se estingui il finanziamento in anticipo: se perdi uno sconto sul prezzo o paghi una penale.

Quanto costa l'auto quando diventa tua: il prezzo più le imposte e le tasse della tua tratta.

• L'ITP, l'imposta spagnola di trasferimento, la paga chi compra da un privato. La vendita di un professionista non ha ITP: è soggetta a IVA, e il prezzo annunciato deve includerla; se l'annuncio di un concessionario dice «IVA no incluido», chiedi il prezzo finale.
• L'aliquota dell'ITP dipende dalla comunità autonoma spagnola in cui vivi, non da dove si trova l'auto. Se non conosciamo la tua comunità, usiamo quella dell'annuncio e mostriamo la forchetta di tutta la Spagna.
• Il fisco spagnolo tassa il prezzo che paghi o il valore della sua tabella ufficiale, quello più alto: se la tabella dà di più, paghi di più.
• Per questo l'importo dell'ITP nel verdetto è un minimo.
• Anche con aliquota 0% bisogna presentare la dichiarazione.
• Un'auto con meno di 6 mesi o meno di 6.000 km per le regole UE conta come nuova: se dalla Spagna va in un altro paese UE, l'IVA si paga lì, con l'aliquota di quel paese; se entra in Spagna, si applica l'IVA spagnola.
• Le righe indicate come «stima non verificata» non vengono da una tariffa pubblicata.

Passi che proteggono l'acquisto. Il verdetto li riassume; qui sono per intero.

• Chiedi alla DGT, l'autorità spagnola del traffico, il rapporto completo del veicolo (informe completo): 8,67 € sul suo sito ufficiale, con la targa o il numero di telaio (VIN). Riporta l'intestatario, quanti intestatari ha avuto, lo storico delle revisioni (ITV) e i chilometri, i richiami ancora da fare e se ci sono pignoramenti o gravami. Se risulta una «reserva de dominio» (riserva di proprietà), il passaggio di proprietà non si può fare finché non viene cancellata.
• Chiedi il numero di telaio (VIN) prima di andare a vedere l'auto. Alla visita controlla che sia lo stesso sull'auto, sul libretto di circolazione (permiso de circulación), sulla scheda tecnica (ficha técnica) e nel rapporto della DGT, e chiedi a un'officina ufficiale della marca, con quel numero, se ci sono campagne in sospeso.
• Se lasci una caparra (señal), falla per iscritto: con il numero di telaio, il prezzo e l'impegno a restituirtela per intero se la misurazione della batteria o il rapporto della DGT vanno male.
• Se compri da un privato, paga solo chi risulta intestatario sul permiso de circulación, con bonifico su un conto a suo nome, e firmate un contratto di compravendita con il numero di telaio. Dalla firma hai 30 giorni per fare il passaggio di proprietà alla DGT, e prima devi presentare la dichiarazione dell'imposta di trasferimento (ITP), anche se risulta zero.
• Se compri da un professionista, chiedi per iscritto, prima di lasciare la caparra, la garanzia che ti dà (cosa copre, quanto dura e se ha un tetto per riparazione) e il prezzo finale con tutte le spese: pratica (gestión), preparazione e passaggio.
• Tesla: il giorno della vendita, fai togliere l'auto dall'account Tesla del venditore davanti a te; poi aggiungila al tuo.
• Tesla: se l'annuncio o il venditore parlano di FSD (guida autonoma), Autopilot avanzato o ricarica gratuita ai Supercharger, non dare per scontato che passino al nuovo proprietario. Chiedilo a Tesla, con il numero di telaio, prima di pagarli.
• Se la batteria è a noleggio: chiedi il contratto e, prima di pagare, fatti confermare per iscritto dalla società del noleggio, per quel numero di telaio, se ci sono rate non pagate, come il contratto passa a tuo nome e quanto costa comprare la batteria. Renault dice che la batteria si può comprare in qualsiasi momento, ma non pubblica il prezzo.

I dati delle auto nuove vengono dalle specifiche dei costruttori e dai listini ufficiali. I verdetti sulle auto di seconda mano analizzano i dati pubblici dell'annuncio che ci mandi, più i registri ufficiali delle campagne di richiamo. Ogni dato che pubblichiamo ha la sua fonte, e quello che non abbiamo potuto verificare è segnalato come tale.

Queste sono le fonti che usano il catalogo e il motore dei verdetti. Ogni pagina del catalogo rimanda alle proprie fonti in fondo alla pagina.

• Costruttori: schede tecniche, comunicati stampa e listini ufficiali.
• EV Database (ev-database.org) e km77.com per incrociare capacità, autonomie WLTP e potenze.
• Stampa specializzata (electrive, InsideEVs, Motor.es e altre) per date di lancio e cambi di gamma.
• ADAC: test di consumo e studi sull'autonomia reale.
• Campagne di richiamo: KBA (il registro tedesco dove si pubblicano le campagne per tutta l'UE) tramite car-recalls.eu, e NHTSA (USA).
• Degrado delle batterie: studi pubblicati di Aviloo/P3, Geotab e ADAC su flotte reali.
• Foto: Wikimedia Commons, licenze libere, autore indicato in ogni pagina.

Per le campagne consultiamo KBA e NHTSA; il registro spagnolo non viene consultato. Prima di comprare, chiedi a un concessionario ufficiale di confermare tramite VIN.

Le stime sono mostrate come forchette, mai come un numero esatto e mai come se fossero misure. Se un prezzo o un dato non ha una fonte, non viene mostrato. Nessuno può pagare per migliorare i propri numeri: non prendiamo soldi da venditori o concessionari.

I nostri metodi migliorano man mano che si accumulano dati dal mondo reale, quindi le cifre possono essere affinate nel tempo. Ogni verdetto e ogni confronto indica quando è stato calcolato. Quando il metodo migliora, possiamo ricalcolare un esempio pubblicato con gli stessi dati dell'annuncio, e la sua pagina lo dice, con entrambe le date.

Versione attuale del calcolo dell'autonomia: v0.9. Prezzi e schede del catalogo aggiornati al 4 ago 2026.